А чем отличаеться закрытый и открытый? кинь пример не закрытого.Цитата:
Сообщение от magvay
Вид для печати
А чем отличаеться закрытый и открытый? кинь пример не закрытого.Цитата:
Сообщение от magvay
По ссылке на пошлой странице описания и картинки разных типов корпусов, выбор корпуса диктуется параметром Qms - Добротность динамика, в двух словах - чем он меньше, тем больше свободы в проектировании корпуса, чем больше - тем изощренней должен быть корпус для получения пристойной характеристикиЦитата:
Сообщение от XsanderS
Нет это не закрытый тип, этот девайс исполнен по технологии Band-Pass.Цитата:
Сообщение от magvay
Думаю лишним не будет:
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Так ведь Band-Pass это и есть закрытый ящик,когда колонка находится внутри корпуса разделённого попалам(необязательно ровно если я не ошибаюсь).Ещё если я неошибаюсь то может выглядеть,что задняя часть колонки наружу а передняя внутри корпуса играет.Цитата:
Сообщение от XsanderS
Но могу ошибатся.
А открытый это стандартный тип когда ты видеш лицевую часть колонки а внутрення находится в корпусе.Может это конечно немного и нет так называется.
Хотел спросить как у тебя дела продвигаются!
Все наоборот. Закрытый ящик - это тип корпуса, при котором динамик стоит диффузором наружу и больше никаких отверстий в нем быть не должно. Бандпас - это и есть бандпас, бывает разных порядков. Но смысл общий - динамик расположен внутри, а звук идет через специальное отверстие.Цитата:
Сообщение от magvay
Есть еще фазоинвертор, это корпус со специальным туннелем, определенной длины и толщины.
Принято считать, что ЗЯ выдает самые чистые басы, минимален по объему, но обладает наименьшим акустическим усилением, соответственно к нему для обеспечения одинакового звукового давления нужно подводить большую мощность.
При этом ЗЯ - самый простой в изготовлении корпус, ФИ посложнее (т.к. нужно точно рассчитать длину и толщину туннеля и помимо всего прочего умудриться разместить его в нужном объеме. А изготовление бандпаса вообще чрезвычайно сложно.
Всем привет Я отнасительно недавно установил пк итеперь думаю- раньше на питание двух усилителей шёл один провод на+
Теперь учтя все рекомендации Что на пк надо отдельный плюс и воапще типа чтобы не было помех все надо кидать на + и -
Вот инему решить получается надо кидать 6 ЖИРНЫХ провадов Тогда коврик будит не вровень выперать и воапще + mt; блочники USB ипрочие там Будет пепец
КАК быть!!!!!!!!!!!!!!:)
Кидай только (+) общий бери из одной точки кузова автомобиля.
Блин, язык сломал пока прочел... Не надо все провода вести к аккумулятору. Достаточно 1 "плюсового" и 1 "минусового" а дальше дистрибьюторы питания твою проблему решат.Цитата:
Сообщение от Leha080
Дела обстоят так: определился с комплектующими, с местом установки давно определился сейчас плотно занемаюсь установкой компа а вернее монетора. Матрица другая приходиться все переделывать и удлиннять шлейф в 60 пинов :) установкой звука займусь только после полной инсталяции компа. разбил проэкт на две части так сказать.Цитата:
Сообщение от magvay
Ясно у меня немного похожая ситуация .Надо до конца провести все провода к компу(а то половина по салону висит).А потом настраивать звук а то меня пока что то неустраивает((((Цитата:
Сообщение от XsanderS
Удачи тебе!!!Пиши рад буду пообщатся.
Достаточно 1 "плюсового" и 1 "минусового" а дальше дистрибьюторы питания твою проблему решат.[/QUOTE]
Чета не догнал почему один+
дистрибьююторы че за хрень:)
Хоть сминусом меня успокоили ПОСИБО:)Цитата:
Сообщение от Chip
Дистрибьютор это типа разветвителя.1 провод входит 2 или 3 или скока надо выходит.Цитата:
Сообщение от Leha080
Если акамулятор у тебя под капотом а усилки и комп планируеш в багажник то ставь возле акамулятора предохранитель ампер на 30 и веди толстый плюс из под капота в багажник а массу (минус) толстым проводом от туда где в багажнике вся штатная проводка заземлена (стопсигналы, задний ход..... итд. и тп.) затем этот толстый + и - на конденсатор 1 фарад а с конденсатора уже на комп через предохранитель 3-5 Ампер в зависимости от мощности компа и на уселки.Цитата:
Сообщение от Leha080
Спасибо большое ч то так доступно изложил:)Цитата:
Сообщение от XsanderS
НО я сегодня купил два провода на плюс4, 8 ммБуду сразу два тенуть и как быть с магнитолай???
Ана подключена по штатной проводке вот думаю тоже переделать аль нет??? как лудше??? провод вроде останется 4мм брал 6метров
Да так подение же будет от мощных потребителей(усил.) будет сказоватся на другихЦитата:
Сообщение от magvay
У меня было раньше один плюс 8мм на ecm минус на кузов и к этемже контактам бул подключен пк, и вырубался при заводе
Если протянеш +и- будет еще лутше, питание магнетоллы переделывать не стоит. для того чтоб не вырубалось при мощных потребителях и ставят мощьные кондеры.Цитата:
Сообщение от Leha080
Просто пока не охота тратить деньги на кандер:)Цитата:
Сообщение от XsanderS
Сегодня протенул 2 плюса на зад! Осталась определится с минусом!
И осталось1.5 метра кабеля всетаки наверно переделаю магнетолу:)
АХ ДА сегодня попался в магазине девайс от мистари(шумоподовитель)
Пк пока дома поетому апробывать не успел!:)
НЕ кто не разберал его мне интересно какой у него принцеп???
Принцип прост, внутри трансформаторы на каждый канал
А разве это гут для аудио тракта он наверно занижает пораметры разделения и пропускания честот или нет я поставил шумы пропали но мне интересно как скажется на качестве на слух пока стало лучше!!!Цитата:
Сообщение от Chip
Для примера могу привести ламповый усилитель, у него без транса на выходе никак не обойтись. и никто на качество звука не жаловался :)
Я измерял АЧХ этих трансов , линейность идеальная от 10гц до 25кГц
Из плюсов транса можно отметить то что при возникновении не линейных искажений и в последствии гармоник, то транс смягчает звук , за счет сглаживания на высоких частотах
Спасибо за разеснения
Мона еще вапрос может быть лудше все таки usb звук проста сейчас стоит16бит все равно буду менять в пользу качества на чем лудше остановится???
А usb потаму что звук регулируется через майфун идумаю как быть с aux чтоб было 4 какнала нет инфы???
Всетаки решил пока оставить встроенную звукавуху только бы поменять на 24 бита и 7.1 и зделать на ней би амп!!!
Будет мощно и качественно!!!
У меня ауди а4, саб стоял в богажнике как у большинства. Также я сам врезал динамики в заднюю полку т.к. там с завода их не было. Сначало я думал над тем чтобы укрепить саму полку фанерой, но полазив по инету нашол много дискусий по поводу саба в полке!:)
Вот и задумался ,а дествительно как лудше расположить саб в седане, с одной стороны один большой плюс это место каторое он занимать не будет как щас , но что будет с качеством и отдачей?:)
Вот и решил создать тему чисто про про установку музыки и в часности сабов, кто как решил расположитьи что получилось и вобще как мона сделать самому и качественно и не дорого!:)
Думаю установщики здесь тоже есть , хотелось бы услышать мнения!!!:)
http://express.kirov.ru/story/546.html
вот инфа , все доступно описано!
Пока склоняюсь к установке в полку!
Был у меня когда-то саб в полке (автомобиль был 2112). Саб ФриЭйр - играл неплохо, но такого же звука как в коробке не добиться. Хотя сейчас вариантов масса - надо подбирать.
Спасибо за перемещение, чета сразу не нашол!!!!!!!!!! :)
Ваз 2112 это хачбек ,а у меня седан это большая разница!!!!Цитата:
Сообщение от Evgeni
Неделю назал вытрехнул весь богажник(надо было)
Пока ездею без саба, а в заде стоят блины пионер через усилитель 4х80вт .
настроил музыку пока так бес саба и даже очень не плохо, бас выдают заднеи блины!!!!
Если учесть по всем пораметрам то это не очень т.к. они выдают полный диапозон( только эквалайзером подправлен, у меня на каждый канал мона настроить)
звук вполне но не хвотает самого низа с вибрацией чтоб до почек достовало, но ясчитаю что их нет тока из-за диапозона динамиков,вот и думаю что если поставить нормальный низкий динамик то все будет!
Или что-то не так , надо мож динамик всетаки тоже настраевать корпусом!!! :)
РЕшил вот так сделать, смысол такой же тока корпус во все заднее сиденье!!! И полку надо не особа укреплять и второй камерой будет сам богажник!!!
http://www.12v-club.ru/articles/2/42
Парни посоветовали к задней полке превернуть! В задней полки стоят блины , между ними гдето см 60 ширина поки гдето см40 и если сделать я щик от 10-15 см то получим гдето от 30 до 40 литров!
В заднею полку будут выведены фазики (или фазик , надо расчитать)
,а в торой камерой будет сам богажник пока остановился на этом , завтра пойду мерить богажник точно!
для соревнований надо определить для себя категорию в которой участвуешь и внимательно изучить правила определения категорий, также правила упомянутые выше (писанные и неписанные) , очень полезно изучить инсталяции победителей на предыдущих или аналогичных и узнать бюджет и тада можт узнав скока-скока кое-кто скажет - а ну его - это competition - и сделает просто хорошую музыку для себя любимого!!!
что же касаемо того саба- а какова цель?
если типа самый громкий- 100% проиграешь. твоя музыка типа за 8 сек должна сказать самый высоко-децибельный Р-Р-р-р-р-рррр поверь одной головкой и даже
двумя не победить
Не думаю что у нас высокий уровень- но оочень много исталяций заведомо более выигрышных (сужу по трем последним соревнованиям)
если для другого - вида соревнований то надо внимательно читать и стараться попадать по параметрам
у самого http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_su...rs/80248/spec/
ящик делал сам
как рекомендовал производитель
(солидные производители обычно сопровождают свои изделия подобной информацией)
хотя никто не мешает пользоваться самой лучшей программой из доступных - JBL SpeakerShop
и хотя у меня саб в максе 1200 ватт. работает он наверно не более 300
уж такой у мя усь
НО он не только для соревнований (а у DLS -ULTIMATE — СЕРИЯ SP чтоб извлекать именно децибеллы- при этом побеждать)
он еще и МУЗЫКАЛЬНЫЙ
и за это я его вдвойне люблю
да а на соревнованиях не учасвовал
хотя всегда их посещаю и беру там много для себя нового
Для того чтобы организовать хороший звук в машине необходимо не только грамотно подобрать компоненты и фирмы но и учесть еще много особенностей.
!)Для того чтобы добиться хорошего звука желательно проклеить двери и багажник.
Если ты хочешь строить систему Фронт-Саб то проклей передние двери и багажник.Двери клеются На внешнюю часть обшивки двери один слой Вибропласта http://www.stplus.ru/content.php?id=14
Достаточно 80% заполнения двери
На него сплен http://www.stplus.ru/content.php?id=20 толщины хватит 4
Все тяги и провода двери необходиом обмотать http://www.stplus.ru/content.php?id=22 режешь полоски шириной сантиметр и обматываешь провода и тяги чтобы они не стучали и не давали лишнего шума.Так же данный материал клеится и на ребра обшивки (края ) где она соприкосается с металлом двери.
Обшивку так же рекомендуется пройти кусочками вибропласта процентов 30-50 обшивки,чтобы снять с нее вибрацию.
И внутренную часть двери проклей спленом со 100% заполнением пространства.
Такая шумоизоляция улучшит тебе звуковую сцену в автомобиле и устанит шумы.
Багажник по минимуму нужно обклеить все пластиковые компоненты а имеено их стыки и соприкосновение с металом Битопластом,так же кусочками.
Просто когда поставиш саб в машину даже BMW начнет дребезжать.И будет из за этого складыватсья впечатление что дребезжат динамики или искажение звука.На данную проклейку у тебя уйдет денег по русским меркам 2000 рублей.А эффект будет ощутим.
2)Хоть как ты и говориш тебя устраивает стандартная акустика BMW,но рекомендую все же ее сменить и поставить компонентную акустику и запитать ее не от головы а от усилка.Для этого тебе либо можно взять 2 усилка один на фронт (или фронт тыл) второй на саб.
Или взять одни 4х канальник,один канал пустить мостом на саб второй на фронт.Этим ты полчучишь более чистый и мощный звук.Ведь когда колонки подключенны к голове и при прибавлении громкости до максимума начинают хрипеть колонки.Все думают что мощности колонок не хватает а все наоборот не хватает мощности магнитолы и из за этого начинается искажение звука.Ведь хоть если и пишут на магнитоле 4 канала по 50 ват на самом деле 20-25 ват на канал.И еще усилитель тебе даст возможность ругулировок бассов,высоких,срезы частот и тд.
Ты уберешь усилком басс с фронта а прибавишь баса на сабе.
3)Так же важна и проводка.
После того как определишся с компонентами системы и будет ясна суммарная можность твоей системы можно будет подобрать тебе силовой кабель определенного сечения. Акустические провода лучше брать среднего ценнового диапазона такие фирмы как Stinger например.
Линейные кабеля тоже стоит выбирать не на абум.Для саба можно взять и дешовый,НЧ частоты ты все равно не услышишь разницу между дорогим и дешовым.А вот на фронт или тыл надо брать кабеля более качественные,здесь скажется качество кабелей на звуке.
Проводка кабелей важна.
Силовой кабель тянеш по той стороне на которой у тебя стоит аккумулятор.Дапустим он у тебя с лева по борту,значит от него тянешь силовой провод от + аккумулятора по левой стороне машины.А акустические кабалеля и линейники по правой.И запомни силовой кабель и акустические никогда не должны пересекаться.А то будут наводки.В крайнем случае если нельзя обойтись без пересечения то пересечение должно быть под углом 90 градусов.Таким же образом должна быть и разводка их только под 90 градусов.Все провода желательно положить в броне гофру особенно под капотом.И обжать все концы клеммами.
Вот тебе для примеры наша работа BMW M5 Hamman с данным автомобилем возились 2 месяца чтобы довести всю мультимедию и звук до ума http://www.digitalavto.ru/forum/showthread.php?t=788
Данный автомобиль у хозяина используется в качастве выставочного экспоната он на нем не ездиет вообще,автомобиль перемещатеся по выставка только на автовозе.Ну это увлечение у него такое.
Или как пример практически полностью законченная установка автозвука и мильтимедии на Volkswagen Multivan когда привез нам ее хозяин и сказал что он хочет в ней видеть а именно 32" ЖК панель в салоне,2 монитора с переди и спутниковая антенна и еще по мимо куча мультимедии и усилителей.Да казалось все так просто,но когда сегодня мы все подключили и включили нашли столько источников помех.Особенно спутникова антенна на крыше авто дает такие наводки.А из за ЖК панели мы замучались выводить звуковую сценну в авто.Так что еще не самое главное все собрать и подключить,очень важно это все отстроить и чтобы все это не мешало друг другу.Если хозяин авто даст завтра разрешение то выложу фото его авто в этой теме.Там действительно мультимедия и домашний кинотеатр на коллессах.
Еще так же тебе нужно посмотреть количество линейных выходов на твоей магнитоле сколько их фронт тыл саб.Конечно в идеале чтобы у тебя магнитола была с хорошим эквалайзером 7 полосным,хотя JVC магнитолы с добротными эквалайзерами я не встречал.Но и сней можно добиться хорошего звука.Если конечно в ней есть и встроенный процессор,временные задержки то это будет оченно хорошо.Для того чтобы тебе вывести звуковую сцену в авто.
По сабу-Перед тем как выбирать саб тебе нужно определиться какой басс ты хочешь видеть в своем авто мягкий и протяжный,ритмичный,жесткий или давилку.
Просто есть разные динамиики они играют по своему.Конечно можно взять динамик и добиться и ритмичного мягкого баса с него,расположив его в закрытом корпусе.Или сделать более мощный басс засунув его в корпус с ФИ тоннельный или щелевой.Если хочешь давилку то выбирай корпус С ФИ или банд пасс.Если наоборот качественный и приятный бас то ЗЯ.По динамикам могу тебе посоветовать проверенные варианты Alpine 1222 или 1242 отличаются только сопротивлением катушек 2 или 4 ома.
И та и та головка имеет две катушки котрые могут каммутироваться и тем самым можешь получить разное сопротивление либо 1 ом да и 8 можно.Сабы эти могут играть как на качество так и на давление.
Герц HX300 это серия хай энерджи дают хороший мягкий бас,но при умелой игре с корпусом можно добиться и давилки.
По корпусу для саба-когда ты выберешь себе динамик и будут известны его параметры и бас который ты хочешь слышать.Можно будет переходить к проектированию корпуса.Как ты говоришь что не хочешь забивать место в багажнике,то тебе можно сделать корпус типа Стелс в крыле это у тебя займет минимум места нежели корпуса типа трапеция.
Вот пример корпуса стелс http://www.dimuscaraudio.narod.ru/workroom/08.html
Программы для расчета можешь посмотреть здесь http://www.avtozvuk.com/infores/toc_new.htm
Материал корпуса-фанера,МДФ,дерево плита.Ну а уж обтяжка корпуса это на твой вкус либо карпет,винил или если хочешь вые....я то алькантара.
Вот тебе сслочки почитай там очень много полезной для тебя информации.Сначала освой азы автозвука,пойми как это работает а потом переходи на сбор системы.
http://faqs.org.ru/cars/audio/caraudio.htm фак по автозвуку термины и понятия
http://www.caraudio.ru/az/1998/01/p56-59.htm про фазоинверторы
http://www.caraudio.ru/az/1999/09/p44_49.htm клемы и колбы
http://www.caraudio.ru/az/2000/07/p84-87.htm про сабвуферы
http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=61 про сабвуферы
http://www.caraudio.ru/az/2000/08/p68-72-1.htm акустическая форма салона
http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=159 - параметры ТИЛЯ-СМОЛЛА (теория)
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm Удаление фонов и шумов из системы
Я тока не понял при чем тут бмв!? а так спасибо!
БМВ как пример прокладки проводов и укладки их либо в броне гофру,либо в змейкуЦитата:
Сообщение от Leha080
серьезно написанно. спасибо за статью и ссылки.Цитата:
Сообщение от benladen
Вот тебе FQA по программе для расчета корпуса для сабвуфера.Если ты хочешь делать корпус для саба своими руками.
FAQ JBL SPEAKERSHOP
Вот здесь ты можешь скачав программку построить фазоивертор для своего саба,если выберешь корпус с ФИ
Программа для расчета ФИ
Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью?
Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?
Не раз приходилось сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (например, 2 * 25 Вт или 2 * 30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.
Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?
Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном - 13,8 В (в реальности цифры могут отличаться, особенно у старых автомобилей). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев. Кстати, это вовсе не означает, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет одинаковым, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
Но если блок питания усилителя нестабилизированный, как и бывает у большинства моделей, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда отличаясь в 2 - 3 раза. Поэтому если вам встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже - скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.
Каких данных следует опасаться?
Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD - коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность); это, строго говоря, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный - в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Кстати, советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: на корпусе аппарата и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких - либо комментариев, а в паспорте - мелким шрифтом - пояснение, что это, оказывается, как раз та самая злосчастная PMPO...