CarPC в Mitsubishi Pajero Sport 2006 (еще один нестандартный вариант)

[rap73]

Всем привет. Вот собрался, и решил описать установку CarPC в свой МПС, вроде ничего нового, но может кому и пригодится.
Началось все около года назад. Ранней весной, вместе с основным весенним чувством у меня проснулось еще одно – захотелось задурачить что-то в машину, а именно CarPc. Зачем? Изначально хотел решить три задачи:
1. Работаю в центре, живу на Харьковском, вечером пробки, постоянно смотрю в Яндекс и вычисляю как этак быстро добраться домой. Иметь сие чудо в машине гораздо удобнее, т.к. все на дороге меняется очень быстро.
2. Громкая связь. Много звонков, на механике неудобно с телефоном. Можно гарнитуру взять, но она мне в ухе как кость в горле и музыку не слышно.
3. Навигация. Иногда нужно, особенно в дальних поездках, в общем, незаменимая вещь.
Плюс куча всяких дополнительных удобств типа видео, архива музыки, Интернет, камер и т.д.

Конечно все это можно решить гораздо проще и дешевле, т.е. купить Garmin, Громкую связь, новый телефон с «большим» экраном чтобы чего то там разглядеть, обвеситься проводами и подставками, но… хотелось чего то большего. Купить все в одном что-то типа 2-din устройства тоже не хотелось. Первое - цена почти сопоставима с компом, второе – нет свободы действий да и спереть могут легко.

Вот что в итоге получилось:


Итак. Решено. Первая покупка – монитор Lilliput 619GL-NP/C/T (HDMI). 7” .
Теперь имея это чудо встал самый главный вопрос - куда его засунуть.
Варианты были следующие:
1. Преподнять щиток на торпеде, где компас и засунуть туда. Из плюса – удобно смотреть, находится высоко. Не нужно трогать саму торпеду, компас и два датчика нафиг не нужны. Минимальные переделки. Я даже взял на разборке всю эту приблуду в сборе, увеличил по высоте рамку, чтобы Моник влез. Померял, из бумаги сделал рамку, чтобы понять как это будет. Посмотрел и не понравилось. Как то очень высоко он над торпедой получился. Не гармонично, не понравилось. Жаль не сфоткал, т.к. был в расстроенных чувствах. Этот вариант отмел.
2. Вариант поставить на штатное место. Делать вообще ничего не нужно, купить рамку-переходник и все. Но есть одно но, даже 2 но. Плохо видно, очень большой угол получается. Пальцами не удобно по экрану тыкать. Ну в общем тоже не понравилось.
3. Вариант самый геморный но единственно правильный. Поставить вместо блока климата под дувки от кондея. Идея конечно не нова. Тут сразу было больше вопросов чем ответов, но остановился на нем.

Этап 1. Перенос блока кондиционера.
Основной вопрос, что делать с кондеем, понятно что переносить, но куда, и очень хотелось сохранить центральные сопла (функционирующие), без них мне кажется не очень будет. Разобрав торпеду, померяв и посмотрев на сее устройство было сделано следующее. Сам блок оставил на месте, только утопил его сантиметра на 4 т.к. монитор не глубокий. Индикатор блока отправил на место компаса, он там стал как родной, только визуальную рамочку сделал ( прозрачная не поцарапанная крышка от CD, лучше запечатанная в пленочку, и сверху черный матовый оракал).

Выпаянный индикатор_1


Выпаянный индикатор_1


В сборе


Блок климата


Кнопки управления перенес вместо ящика под магнитолой. Перенес это просто сказано, была уменьшена стандартная морда управления кондея, по краям зазор 1-2 мм, и уменьшена дырка где стоял старый экран, иначе она по длине не влазила, зато в нее теперь гармонично вписался термометр, ведь компас то убрали. Основная задача была сохранить родные кнопки с подсветкой, т.к. не хотелось отходить от оригинальной стилистики машины. Возле регулировки температуры находится датчик, к которому подведена воздушная трубка. Ее удлинять не пришлось, хватило. С блока управления был выпаян регулятор температуры, датчик температуры и подсветка. Кнопки стандартные, влагозащищенные купил на базаре. В качестве шлейфа использовал длинные провода от HDD с родными разъемами (надо брать старые шлейфы, в новых - тонкий одножильный проводок, в старых - многожилка).
Покраска и подготовка это отдельная тема. Если будет интерес, опишу подробнее. Фотки не клеевого качества, снимал на телефон, ну вроде понятно.

Панель климата


Детальки


Термометр брал в «Автозвуке», показывает внешнюю и внутреннюю температуру, оставил только внешний датчик, прикрутив его рядом с противотуманкой.
Пришлось, правда плату приклеить к индикатору, т.к. он не припаян, и контактами служит специальная резинка, кто разбирал ручные электронные часы, меня поймет. Делал при включенной батарейке, чтобы не сместить индикатор.

Склейка


Датчик температуры


Вот что получилось


Этап 2. Установка монитора.
Вернув работоспособность климата в машине перешел к этапу установки монитора. По моим расчетам он неплохо влазил в отведенное ему место, даже сопла остались приличных размеров. Отрезал от них только одну нижнюю полоску. В качестве рамки использовал собственно корпус от самого монитора, убрав с него все кнопки управления.
Забегая вперед скажу что я удлинил провод к плате с кнопками, провод брал в экране, удлинил на метр, все работает, я имею ввиду пульт ДУ.
Теперь по изготовлению самой накладки. Ранее таким не занимался, пришлось перечитать кучу всего в Инете. Описывать весь процесс сложно, остановлюсь только на том, чего не увидел в Инете. Многие описывают процесс изготовления рамок из эпоксидного пластилина, один из которых Milliput. Попробовал его, когда приподнимал рамку от компаса, о чем писал ранее. Мои впечатления – если использовать его для лепки отдельных деталей, то не плохо лепится, не быстро застывает, это плюс, твердый после затвердивания, но хорошо поддается обработке. Как по мне единственный минус – плохая адгезия с пластиком, особенно с тем, что применяется в машине. Народ вскользь писал об этом, мол, через некоторое время могут быть видны швы и т.д. Мне это тоже не понравилось, уж больно он легко с краев деталей откалывался. В итоге от него я отказался. В результате остановился на банальной эпоксидке, очень понравился «Момент» что продается в «двойном шприце». Легко дозируется, быстро схватывает, не хрупкий, удобно мешать маленькими порциями. В качестве материала для предания правильных форм изделия, а именно внешних боковых контуров монитора, я использовал расслоенный текстолит, где-то 2-3 слоя. Очень прочный, легко можно ровно отрезать, а самое главное легко принимает изогнутую форму, т.к вся наша торпеда – одна сплошная неровность. Верхнюю перемычку делал тоже из текстолита. Для предания прочности в местах склеек было насверлено много тонких дырочек по1мм. Поверьте, их много не бывает, чем их будет больше, и чем больше туда попадет клея, тем прочнее будет конструкция. Я даже в уголки рамки от монитора закрутил с десяток маленьких шурупчиков от поломанных детских игрушек. Остальные полости были залиты эпоксидной смолой с мелко порезанными кусочками стеклоткани. Еще одно замечание. Не используйте матрицу от монитора в процессе работы, спрячьте ее подальше. В «порезке стекла» закажите стекло 4 мм по размеру матрицы, тем самым Вы добьетесь правильной плоскости самой рамки, ибо очень «живая» она получается пока все не склеится воедино, а плоскость нужна правильная. Многие ломали свои матрицы в процессе работы, учитесь на чужих ошибках! Цена вопрос 5 грн!

Далее шпатлевка «волосянка» предает детали грубый, но уже понятный вид. Затем шкурка, потом мелкая шпатлевка, потом опять шкурка, еще меньше шкурка, опять шпатлевка, если что не то, и так до того момента, пока Вы не останетесь довольны проделанной работой. Финиш был 600-й наждачкой.

Ребра из текстолита


Первая шпатлевка волосянкой


Вид изнутри


Вот что в результате получилось


Скажу сразу, это была первая работа с лакокрасочными материалами. Получилось только со второго раза, т.к. поначалу переборщил с лаком, хотелось побольше, но он немного поплыл. Пришлось шлифонуть и повторить. Описывать процесс тяжело, это все равно что нюхать что-то через что-то. Вкратце, выглядит так. Обезжириваем, далее грунтовка по пластику (пластификатор, как правило, прозрачный). Далее обычная грунтовка серого цвета, которая сразу покажет все дефекты. После 3 слоев грунта пришлось еще подшкурить мелкие точки, видать пыль или еще какая-то ерунда. Камеры то нет, только балкон. Затем краска и лак. Далее шлифовка. Интересующимся советую почитать Инет. Есть много описаний сего процесса. Описания разные, в общем пробуйте. Одно большое НО. Все материалы очень токсичны. Я пока на балконе с баллончика красил чуть в аут не ушел. Пользуйтесь респиратором с угольным фильтром. Все грунтовки на эпоксидке тоже сильно воняют.

Как мне казалось тогда, получилось очень даже неплохо, но установив все в машину понял, что не совсем угадал с цветом. Брал вроде черный с графитовым отливом металлик, а на солнце он давал слегка зеленоватый отлив. Пожалел, что взял не чисто черный или темно-темно серый. Думал глаз привыкнет, а получилось наоборот. Начал сравнивать с качеством полировки накладок, где кнопки стеклоподъемников на картах. Стало совсем грустно. Те, кто не знал, что я сам ставил, говорили что классно, а меня все равно жаба давила. Через 4 месяца я таки занялся этой проблемой. Первое что пришло в голову – обтянуть кожей. У меня полностью перешит салон с черной на серую перфокожу плюс вставки на картах тоже из кожи. Сделано классно, ему уже 3 года, все гут. Делали на «Тюнинге на Столичном». Я обратился опять к ним, но получил отказ. Сказали кожу так не согнут, без швов никак не получится, плюс толстая она для таких дел. Кожа отпала, правда я больше ни к кому и не ездил.

Добрые люди дали контакт человека, зовут Игорь, кто может классно сделать торпеду. Встретились, сказал что сделает, даже рисунок попробует подобрать под вставки на кнопках стеклоподъемников. Они у меня были черные с сероватыми прожилками. Отдал без сожаления, думал, если будет плохо, сделаю еще раз сам, зная все косяки предыдущей работы.
В итоге делать ничего не пришлось, я получил то, что хотел, и первая фотка, где все в сборе - это его рук работа, за что ему очень благодарен. Панель сочетается и по цвету и по рисунку. Технология изготовления мне не до конца понятна, что-то вроде пленки, которая плавает на поверхности жидкости, в которую погружают деталь. Далее лак и полировка. Могу конечно ошибаться, но это уже детали.

Внешний вид торпедо


Панелька с кнопками стеклоподъемников (старая, оригинал)


Вот вроде и все, это я так себе сказал, когда сделал это. Моник на месте, климат живет, далее поставлю системный блок, проинсталюсь и все. Забегая вперед, оказалось это только начало.

Здесь я попытался рассказать только то, что будет интересно, я так надеюсь, обладателям МПС, т.к. в другом аппарате все естественно будет по другому.


Вот еще несколько фоток со скриншетами

Внешняя оболочка


Аудиоменеджер


Яндекс пробки


Garmin


Теперь по затратам на сие чудо
Монитор Lilliput 619GL-NP/C/T (HDMI). 7” – 315 $
Мать http://hotline.ua/tx/asus_p5q-em/ - 130 $
Проц E6500 – 80 $
Память 2Гб - 50 $
Кулер http://hotline.ua/tx/zalman_cnps7000c-cu - 45 $
БП M4-ATX http://******.com.ua/component/virtu...&category_id=1 - 150 $
HDD SSD Kingston 64Gb – 180 $
GPS приемник GlobalSat BU-353 – 65$
Hub USB 4 port DLINK - 25$
БП 12V -> 5V для USB HUB - 25 $
Bluetooth module Belkin F8T017 NG http://hotline.ua/tx/belkin_f8t017ng - 20$
Оболочка Centafuse 3.1 – 79$ (с лицензией Bluesoleil)
Модем МТС – Коннект - 40 $
Камера заднего вида (Подходит от Pajero Wagon) - 60$

Получается 1264 $
Это без учета всех материалов, проводов и всякой мелочевки. Еще 100-150$ точно можно добавить.

Теперь пару коментов.
Корпус делал сам, из листового дюралевого листа. Обусловлено это было выбором материнской платы, не miniITX (170мм х170 мм), а microATX ( 244 х 244 ). Под них готовых корпусов нет. А мини не взял по двум причинам, хотел на плате иметь дополнительные слоты и нужен был чип с поддержкой AHCI режима для SSD. На этой мамке как раз стоит южник ICH10R, он это умеет.
Сам корпус получился на 15 мм шире по краям, чем мамка и высотой 75 мм.
Вид может и не очень, зато прочный. Все скручено на дюралевых уголках (10х10 толщиной 2 мм) по всему периметру деталей. Красить смысла не видел, т.к. его никаким боком не видно, если специально не заглядывать под сиденье.

В него я засунул и БП и фильтр по питанию, который мотал отдельно. Живет он под передним пассажирским сидением, правда пришлось отказаться от его перемещения вперед-назад. Применения ремонтного инструмента «молоток» позволило получить недастающий 1 см по высоте, благо жесть в седушке тонкая и на комфорт для 5-й точки опоры никак не отразилось, ну я не заметил, супруга тоже.

Под сиденьем_1


Под сиденьем_2


Подключение


Провод питания 8 мм.кв. от акума, аудио - Profigold кабель, делал сам, готовых с 3,5мм. штекерами хороших не нашел. На микрофон двухжильный в двойном экране, по одной жиле идет +12В, т.к. микровон активный с АРУ. Монитор не удлинял, так достал. USB удлинители по 2м., брал "толстенькие" с колечками.

Корпус


Фильтр


Микрофон на стойке


Из ПО стоит Windows XP с 3 SP, в качестве оболочки - Centrafuse 3.1.
Так же крутится эмулятор Windows Mobile 6.1. Под ним работают Яндекс-пробки и любые другие проги, которые предназначены для использования в мобильных устройствах. Это ПО, как и все от Microsoft, скоростью не страдает, этим частично и был обусловлен выбор мощного железа.
Навигация под управлением Garmin Mobile PC, ставил еще несколько прог, но пока альтернативы для себя не вижу.
Интернет обеспечивает МТС - Коннект. По Киеву работает без проблем, пробки обновляются постоянно с интервалом 2 минуты. Связь вполне стабильная, да и 9 коп. за Мбайт без контракта вполне приемлемо.
Для громкой связи был куплен активный микрофон c АРУ (стоит около 15 $. Как называется так и не понял), искал у тех, кто продает охранные системы, пробовал обычный от компа, не понравилось. Связь вполне приемлемая, эхо нет, задержка минимальная. Звук идет на колонки, при этом музика автоматически становится на паузу, по завершение разговора, автоматически включается.
Хочу обратить внимание на Bluetooth модуль. Поначалу купил ноунейм за 70 грн. Пока был Samsung i900 проблем не было. Недавно взял HTC Desire. У него требование BT v2.0. Начались проблемы. Терял связь, не мог поднять трубку и т.д. Поменял на Belkin. Все стало на свои места.
Все это грузится за 48 секунд от поворота ключа зажигания до появления звука в колонках и CF на экране. Из них 10 секунд проходит до появления заставки Биоса (задержка установлена на включение БП), еще пару секунд он (Биос) думает, остальное чистое время загрузки (около 35 с. с "ноля").

Вроде пока все.