Помехи на экране штатного монитора.

Столкнулся с такой вот проблемой. Попалась машина на которой помехи были выше допустимого. Сначала грешил на видеокарту и БП , но иследования показали что ни то не другое не давало помех. Выяснил я это с помощью подключения внешнего монитора, изображение на внешнем мониторе было идеальным. Далее методом замыкания входов RGB(не путайте с выходом) на массу выяснил что помеха не исчезла и проблема все таки в штатной проводке. Штатная проводка откровенно говоря сделана хуже чем можно было бы сделать в Китае в подвальной фабрике. Все провода RGB+Sync сделаны из обычного не экранированого провода, проложены эти провода все вместе одним шлейфом Провода наводят друг на друга помехи, в особености синхра на RGB, если представить растояние например в Lexus RX330, то становится понятным что без кардинального решения от проблемы не избавится.
А конкретно: нужно тащить VGA кабель от CarPc к голове автомобиля.
Предвижу вопрос "А почему штатная навигация нормально работает?"
Японцы эту проблему решили следующим способом.
1. Они не используют темный полутоновый фон в палитре навигации.
2. У них нативное разрешение и длительность импульса (точки изображения) в 2 раза больше что дает частоту в 2 раза ниже.
3. Они используют высокую контрастность изображения.
И тем не менее помеха все равно была видна и со штатной нави.
Но заметна она слабее.

Я тож удивился, когда делал кабель RGB до монитора - у приуса из монитора торчат 4 кабеля с разъемами. Экрана в них я не нашел. Спаял 5-тый кабель (уже экранированный) с разъемом. :)

У 20-го приуса RGBs экранирован... в фольгу обернут

Когда экранированы все сигналы в одной оплетке , то толку от этого экрана не много, только от внешних помех. Будет наводка на RGB линии от сигнала синхры, да и в простых проводах может замыливаться изображение и еще может быть эхо изображения в виде тени.

При подключении компа все эти эффекты конечно наблюдаются, но в штатной нави такого не замечал, хотя видимо надо присматриваться, так же как и в случае компа, пока не присматриваешься - не видно

Немного теории.
Рассмотрим механизмы возникновения помехи:
1. Неправильная разводка. В блоке питания с правильной разводкой все токи текут только по силовым кабелям, но не через его экранирующий слой. При некачественных конденсаторах, отсутствии (экономия) некоторых их них и неправильной внутренней разводке, значительные токи текут через сам экранирующий слой. Он соединён с корпусом компьютера и на первый (китайский) взгляд в этом нет ничего страшного, но гуляющие по экранам материнки токи создают разницу потенциалов разных точек экрана, которая в итоге часто оказывается приложена к сигнальным цепям. Интересно, что такой (экономный) блок питания может не отличаться по силовым характеристикам от дорогого хорошего. Вот результат использования только разный.
2. Некачественные конденсаторы. Они различаются частотными своиствами. Естественно, более качественные дороже, поэтому не встречаются в дешёвых моделях.
3. Некачественные силовые элементы. Схемотехника материнки, её номиналы и режимы рассчитаны на вполне определённые временные параметры, замена их на более дёшёвые с худшими частотными свойствами приводит к возникновению сквозных токов в силовых ключах (короткие сильные импульсы), не сглаженные всплески самоиндукции, нарушение работы демпферных диодов.
4. Нарушение предельных характеристик дросселей и трансформаторов. Экономия на меди или феррите (или использование некачественного феррита) приводит к его перемагничиванию (насыщению) и возникновению коротких паразитных импульсов тока.
В последних трёх случаях наблюдается перегрев силовых элементов, дросселей, иногда конденсаторов.
Возникает вопрос, почему одни сталкиваются с проблемой наводок, а другие нет. Всё зависит от сочетания этих факторов. Один использует плохую материнку, но монитор с хорошей фильтрацией синхросигналов и не имеет проблем, у другого и монитор и материнка плохие, но частоты помехи и развёртки так совпали, что он проблем не видит, у третьего всё сложилось неблагоприятно, и он страдает от некачественного изображения. Заметьте, во всех этих вещах производитель чипсетов совсем не виноват. Одному пользователю помогает смена блока питания, другому материнки, третий разъём поменял. Здесь нет универсального решения. Да и дрожания и полосы, на самом деле, во всех случаях разные.

P.S.
Заметил что жалобы на помеху появились с новыми БП
Переписка с клиентами у которых установлен Е10000 это подтвердила, никто из них не заметил темных полосок на светлых тонах.
жаль что но они так и не появилиь в продаже, обещали на следующей неделе завезти.
Сегодня буду пытаться избавится от этого зла разными средствами.

Вобщем так:
Подключил сегодня к carpc в Lexus БП от настольного PC
И офигел нет никаких помех, изображение чистое.
Всем советую проверить свои БП таким вот образом.
Получается проблема далеко не в кабеле идущему к монитору, а в питании.
Импульсный стабиллизатор имеет пилу на выходе и нет кроме емкостей никаких фильтров :(
Вообшем теперь буду пробовать ставить LC фильтры по питанию настоеный на частоту ШИМ, о результатах отпишусь

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Вобщем так:
Подключил сегодня к carpc в Lexus БП от настольного PC
И офигел нет никаких помех, изображение чистое.
Всем советую проверить свои БП таким вот образом.
Получается проблема далеко не в кабеле идущему к монитору, а в питании.
Импульсный стабиллизатор имеет пилу на выходе и нет кроме емкостей никаких фильтров :(
Вообшем теперь буду пробовать ставить LC фильтры по питанию настоеный на частоту ШИМ, о результатах отпишусь

---

Я в общем-то успешно поборол полосы,которые давал БП Сергея лайт версия.Причем в лиллипуте их небыло, а на эвервоксе 7" полосы и дрожание было во всю.Так вот-полечилось установкой на выходе БП керамических конденсаторов 0,1 мкф и 1 мкф в парралель, и танталового на 220 мкф.

Да кстати на этом БП я тоже не заметил керамики на выходах, но если не поможет то попробую еще дрсосель групповой стабиллизации воткнуть. Проблема еще в том что монтаж многослойный и выхода питания идут по внутриним слоям.

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Да кстати на этом БП я тоже не заметил керамики на выходах, но если не поможет то попробую еще дрсосель групповой стабиллизации воткнуть. Проблема еще в том что монтаж многослойный и выхода питания идут по внутриним слоям.

---

Можно повесить снаружи корпуса, вместе с предохранителем. Получится как бы внешний фильтр.

Ты не совсем правильно понимаешь проблему, с наружи идет на преобразователь чистое питание без пилы. Стабиллизатор преобразует +12 вольт в другие напряжения +12 -12 +5 +3.3 , сами преобразователи используют ШИМ и в итоге после преобразования они ставят просто пару емкостей на выходе и мы имеем не сглаженую пилу в большой амплитуды :(
Нужно бы дросель массовой стабиллизации воткнуть или раздельные доросели на каждый канал питания.

Я понял - надо фильтровать выход. В качестве несложного варианта можно подвесить это на провод питания от БП к материнке. Только там места очень мало...

Проблему в том что у БП много слоев и как раз +5 идет по внутренему слою. Вешать на провода тоже не вариант одних только +5в 4 провода, тогда придется вешать на все 4 провода дросели. Вообщем я пока думаю как выйти из ситуации.

Сегодня выяснил что помехи живут на +5в .
Есть еще одна идея завтра поробую проверить, может и получится вылечить.

Сегодня попробовал, вобщем как я и думал, ключь подключающий 5в к материнке имеет большое внутренее сопротивление вот отсюда все проблемы, хочу заметить этот дефект присущь почти всем тестированым мной БП, только разница в сопротивлении ключей, чем меньше сопротивление тем меньше помех, Вообщем протестю на машине мою пределку и отпишусь .

Есть новости?

Пока нету :(
отфильтровал +5в в домашних условиях, а на штатном мониторе еще больше помеха появилась.
Буду пробовать еще +12в фильтровать.

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Пока нету :(
отфильтровал +5в в домашних условиях, а на штатном мониторе еще больше помеха появилась.
Буду пробовать еще +12в фильтровать.

---

а ты не думал, что помеха может вылезти через вход БП? Всеж частота там приличная, отфильтровать тяжело

Я проверял , если вывести штатные функции на монитор то помехи нет.

Вообщем я добился результатов.
Не буду все описывать, опишу только то что дало максимальный эффект.

Ошибка многих пользователей инсталирующих карписи. Многие пренебрегают этим и как оказалось зря. Ни в коем случаи не запитывайте компьютер от штатной проводки, питание компьютеру нужно брать от клеймы аккумулятора. Провод должен быть сечением не меньше 4 кв.мм Не должно быть узких мест в проводе например провода предохранителя имеет сечение 1,5 кв.мм старайтесь этого избегать. Также многие не затруждают себя и берут разьем от кабеля питания компьютера и подключают провод питания к этому кабелю, это ошибка так как кабель компьютера имеет сечение всего 1мм и это будет узким местом.
Также плохие соединения вносят свою значительную долю, например поджатие всех разьемов начиная от клейм предохранителя и заканчивая клемами идущими к БП принесли снижение помех на 20%-30% старайтесь по возможности уменьшить число таких соединений. Разьем питания должен быть с большой площадью контакта и очень туго входить в ответную часть. Также не допустимо делать все на скрутках, все нужно пропаивать паяльником. АСС для карписи является управляющим сигналом и каким проводом и куда цеплять не имеет значения.

Значительный эффект снижения помех также был достигнут внедрением в карписи дроселя на первом попавшимся мне кольцевом сердечнике МП140 диаметром 35мм найденом у себя в загашнике и емкости 10000мкф
Дросель чем больше сердечник и больше число витков тем лучше. Емкость конденсатора тоже чем больше тем лучше. Сечение провода для дроселя 1-3 кв.мм . Хочу добавить что дроссель с емкостью нужен не только для фильтрации помех от автомобиля, а также для компенсации сопротивления источника, а это провда и внутренее сопротивление аккумулятора. Ну и помехи от генератора тоже сглаживает.
Минусовой провод питания нужно подключать в ту точку корпуса автомобиля где подключены штатные устройства, также проводом не меньше 4мм. Можете попробовать подключить к минусовой клеме аккумулятора.

По экранирующим оплеткам не должен течь ток и подключать их нужно с одного конца, со стороны источника сигнала, в нашем случаи это компьютер. Это должно выглядеть примерно так:
например для подключения звука 1 канала нужно брать провод с 2 жилами и экранрующей оплеткой со стороны компа спаиваем оплетку с одной жилой и вешаем на общий другую жилу на источник сигнала, а со стороны усилителя оплетку не куда не цепляем (для усилителей с балансным входом немного по другому).
Со штатными мониторами почти тоже самое что и со звуком, экранные оплетки с стороны компа спаиваем все вместе (они на разьеме VGA уже и так все вместе) , тоесть в месте стыковки VGA кабеля со штатным видео кабелем спаиваем оплетки всех 3-х цветов с общей оплеткой GND к ним не прикручиваем, а со стороны головы оплетку к разьему не подключаем, если подключена то отсоединяем.

Вообщем сначало делаем так как написано выделеным текстом, и если эффект удаления помех вас не удовлетворит, тогда разбирайтесь с оплетками.
Лично я добился на своем автомобиле идеально чистого звука , нет ни помех ни шума, есть только слабенькиое шипение усилителя который немножко слышен при максимальной громкости и при отключеном кабеле от аудио разьема компьютера и замкнутом на землю входе. На мониторе тоже все чисто нет никаких помех. Хотя до проведения этих мероприятий на экране были ужасные помехи, а в звуковом канале слышался визг генератора и цифровой шум системника.

P.S.
Есть небольшой эффект от включения в BIOS функции Spread Spectrum

http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1284889526

ок, сенкс, как раз мучаюсь этой проблемой... попробую все советы реализовать

Кстати интересный факт, сейчас звук чистый, беру провод цепляю на массу автомобиля и на минус питания карписи и появляются помехи.
Это доказывает как раз то что правильное подключение одной земли дает уже не маленький эффект.

так у тебя дроссель на АСС повешен что ли?

Цитата:

---

Сообщение от MiD_E34

так у тебя дроссель на АСС повешен что ли?

---

Нет, он там не нужен, я же написал что АСС для компа это управляющий сигнал , а не силовой и он на помехи не оказывает никакого влияния.
Повешен в разрыв +12в

аааа - белый - АСС у тебя.. Кондер, значит между землей и АСС

Кондер после дросселя и после всех соединений. В идеале и дросель должен быть после всех механических соединений
Если БП Е10000 то штатный дросель по питанию на выброс или кондер после него

разве есть смысл ставить кондер на АСС?

Нету конечно , я и не ставил.
Красным нарисован кондер и места его пайки он припаян плюсом после штатного дросселя. И естественно на его ногу был надет термоусадочный кембрик.

ок - все... Просто так нарисовано, что я понял иначе. Спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Кстати интересный факт, сейчас звук чистый, беру провод цепляю на массу автомобиля и на минус питания карписи и появляются помехи.
Это доказывает как раз то что правильное подключение одной земли дает уже не маленький эффект.

---

Правильное подключение массы немение важно чем подключение плюса. Из-за сопротивления кузова. (но я думаю ты это уже знаеш и без меня :) ) всегда беру для питания и массу и плюс с клем АКБ.

насчет выше сказанного скажу только одно: соблюдать строго и все будет ок

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Кстати интересный факт, сейчас звук чистый, беру провод цепляю на массу автомобиля и на минус питания карписи и появляются помехи.
Это доказывает как раз то что правильное подключение одной земли дает уже не маленький эффект.

---

Есть вопросы:
1. Является минсовой вход E10000 одновременно и землей компа? кажется так и есть, т.е. получается, что нет гальванической развязки и следовательно заземление корпуса компа в багажнике даст тот же самый результат - помехи.
2. есть и другие потребители, которых надо соединять с компом сигнальными проводами. Это монитор и усилитель. Получается, что если подключать земню всех их а - АКБ, ну и + туда же, то при сильной нагрузке разность потенциалов между минусами все равно будет возникать.
2а. Получается что эту разность можно погасить исключительно высоким сеченим питающих проводов. Однако сопротивление 6-метрового куска медного провода 10мм^2 равно 0.01 ома. При нагрузке в 10 ампер разность потенциалов с кузовом будет 0.1 вольт, что довольно много для сигналов в 0.2-0.5 вольт (звук), так что если у усилка нет балансного входа, будет плохо... все это в случае если нет гальванической развязки между минусом питания БП компа его землей. Кстати штатный усил прикручивается к кузову, вот как питание на него разведено - не знаю. Зато входы диференциальные но их всего два (стерео) - разветвляет он уже сам на 4/5 динамиков + саб.
2б. Можно ли сгладить пульсации на минусовом кабеле добавлением дросселей/кондеров на вход БП? Что-то не представляю пока как оно работать будет в этом направлении.

Так вот, что если протянуть от аккумулятора более толстый кабель (+ и -) в багажник, и там уже сделать разветвление на комп, усил (и м.б. монитор)?
В общем, покажите мне где я не прав ;)

1-Является. Заземлять нужно от (-) питания carpc
2-Да будет , полностью исключить без гальванической развязки практически не возможно.
2а-Если аналоговую землю развязать трансформатором или усилителем с дифференциальным входом, то вопрос помех в звуковом тракте практически решен.
2б-Сглаживая пульсации на входе БП дроселем и кондером , пульсации уменьшаются как на (+) так и на (-)

Chip, а помехи случаем не такие же как у меня? просто как раз та же ситауция что от бп 220в всё отлично, а вот с авто бп видно было что происходит...

Думаю что такие же.
Вчера подьезжал человек на Прадо, он исключил помехи почти полностью даже без дроселя. Но он протаскивал VGA кабель к голове.

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Кондер после дросселя и после всех соединений. В идеале и дросель должен быть после всех механических соединений
Если БП Е10000 то штатный дросель по питанию на выброс или кондер после него

---

А как это реализовать в м2атх?
если я правильно понял , то так

http://i067.radikal.ru/0902/78/9423ad9b71c3.jpg

простите что не Кандинский

Цитата:

---

Сообщение от regk

А как это реализовать в м2атх?
если я правильно понял , то так

http://i067.radikal.ru/0902/78/9423ad9b71c3.jpg

простите что не Кандинский

---

Так работать ваще не будет.
Кондер не последовательно с дросселем, а на + и - питания и желательно еще пару керамических добавить.

Вот так нужно подключить.
По поводу керамики уже писал, они есть в самом БП, а с другой стороны дроселя они есть в магнитоле или усилителе.
Вложение 2981

Цитата:

---

Сообщение от vladsmir

Так работать ваще не будет.
Кондер не последовательно с дросселем, а на + и - питания и желательно еще пару керамических добавить.

---

а что за керамика? и куда их добавить? и у кондера есть полярность?

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Вот так нужно подключить.
По поводу керамики уже писал, они есть в самом БП, а с другой стороны дроселя они есть в магнитоле или усилителе.
Вложение 2981

---

т.е керамика не нужна?

Цитата:

---

Сообщение от Chip

Значительный эффект снижения помех также был достигнут внедрением в карписи дроселя на первом попавшимся мне кольцевом сердечнике МП140 диаметром 35мм найденом у себя в загашнике и емкости 10000мкф
Дросель чем больше сердечник и больше число витков тем лучше. Емкость конденсатора тоже чем больше тем лучше. Сечение провода для дроселя 2-3 мм . Хочу добавить что дроссель с емкостью нужен не только для фильтрации помех от автомобиля, а также для компенсации сопротивления источника, а это провда и внутренее сопротивление аккумулятора. Ну и помехи от генератора тоже сглаживает.
Минусовой провод питания нужно подключать в ту точку корпуса автомобиля где подключены штатные устройства, также проводом не меньше 6мм. Можете попробовать подключить к минусовой клеме аккумулятора.

---

Хочу тоже сделать такой фильтр. Купил кольцо мп 140-4 кп36х25х9.7, и кондер 10000мкФ х 25в. Но нигде не могу найти обмоточный провод на 2 мм.

Приходят на ум 2 варианта:

1. Намотать на кольцо тот самый провод которым комп подключен к батарее - акустический провод на 6мм - правда витков получится всего шт 15. И не уверен, что многожильный провод будет нормально работать в дросселе.

2. Взять одну жилу от обычного электрического провода 3х2.5 мм

Какой вариант предпочтительнее?